TOTAN driverboard gebakken!?

[Cenobyte]

Ik had wat problemen met de verlichting van mijn TOTAN. De GI brandde niet echt lekker en sommige verlichting brandde zelfs helemaal niet of soms. Op het driverboard had ik een stekker die compleet zwart was geblakerd van het oververhit zijn. Vandaag dus maar eens even aangepakt.

Ik hoopte te volstaan met het vervangen van de stekker door een nieuwe Molex. Zoals je ziet was de stekker echt half opgebrandt en brak hij zelfs spontaan in twee stukken toen ik hem eraf trok.

TOTAN_1.jpg (92.72 KiB) 4742 keer bekeken

Links de oude stekker, rechts de nieuwe met het eerste draadje overgezet.

Toen ik klaar was, wilde ik ook nog even de polen van de stekker op het board zelf schoonmaken. Ik merkte echter dat één pool los zat

Dus het driverboard maar compleet gedemonteerd om de pool terug vast te solderen. Toen ik het board eruit had schrok ik wel even:

TOTAN_2.jpg (86.36 KiB) 4742 keer bekeken

Zoals je ziet is het gebied rondom de 8 grote diodes compleet zwart geblakerd!

TOTAN_3.jpg (74.62 KiB) 4742 keer bekeken

Ook de achterkant is erg goed doorgebakken...

Toen ik de stekker had vervangen en de pool weer terug vast had gesoldeerd heb ik alles terug gemonteerd. De TOTAN werkte weer als vanouds, maar ik merkte dat die 8 diodes wel ERG heet worden. Is dat normaal?? Ik kan mijn vinger er echt niet tegen houden.

[Pinman]

...

[Cenobyte]

Wat voor onderdelen kan ik daar het beste voor bestellen? Ben nog niet zo enorm thuis in de electronicawereld van het flipperen

[Pinman]

...

[Cenobyte]

Ah oke, maar hebben de diodes geen functie verder dan? Ik kan er dan misschien beter stukjes 'stijve' draad in solderen? Dat werkt iets gemakkelijker?

[Pinman]

...

[Cenobyte]

Dank je voor het duwtje in de goede richting

Ben even wat aan het snuffelen geweest op internet en het is inderdaad een bekend probleem op de WPC-95 driver boards. Williams heeft er destijds een service bulletin over geschreven:

GAME: WPC-95 Power Driver Board
SUBJECT: General Illumination
If you see that diodes (D25 through D32) in the General Illumination circuit are getting hot and discoloring the PCB, remove the diodes and replace with zero ohm jumpers. If you don't have a zero-ohm jumper use 18-guage wire jumpers. All games now being produced will reflect this change.

Hier vond ik ook wat info over dit probleem: http://iobium.com/fixing_the_wpc95_gi_diodes.htm

Zij lossen het probleem nog iets simpeler op. Als Williams dan toch adviseert om de diodes te vervangen door dikke draad, waarom dan niet meteen de hele santenkraam met diodes in zijn geheel kortsluiten? Met behulp van twee stuks draden van minimaal 18 gauge (1 mm2) dik is dit simpel te doen. Ik heb de foto's van mijn bord even nagekeken en inderdaad: je haalt de hele diodekermis er tussenuit door twee 'kortsluitingen' te maken:

J103-11 naar J105-5
J103-12 naar J105-6

IMGP1605-1.jpg (66.75 KiB) 4698 keer bekeken

Het voorbeeld hierboven (van die website) is aardig verbruid met de braadstok, dat ga ik toch iets netter solderen

[Pinman]

...

[diesel64]

Altijd handig ook natuurlijk als je een eitje wilt bakken of een sigaretje wilt opsteken tijdens het flipperen.

Het grappige is eigenlijk dat dit een probleem is dat al voorkomt op de flippers van begin jaren 80. 20 jaar later zaten ze er nog steeds mee.

Maar ja, wat wil je, als je bijna 100 lampjes van 2 Watt moet aansturen over een printplaat uit...

[Cenobyte]

Da's wel handig jah

Alleen zo lullig wanneer heel het gebouw af brandt door een slecht ontwerp van Williams

[Bingovit]

Altijd handig ook natuurlijk als je een eitje wilt bakken of een sigaretje wilt opsteken tijdens het flipperen.

Het grappige is eigenlijk dat dit een probleem is dat al voorkomt op de flippers van begin jaren 80. 20 jaar later zaten ze er nog steeds mee.

Maar ja, wat wil je, als je bijna 100 lampjes van 2 Watt moet aansturen over een printplaat uit...

Vooral grappig dat WMS daar de koploper in was

[diesel64]

Vooral grappig dat WMS daar de koploper in was

Da's waar, al had Bally daar ook wel last van toen ze nog in hun originele vorm bestonden.

Kijk maar eens naar die "rectifier boards" in die classic Bally's (en die zaten ook in de classic Sterns). Vaak lekker aangebrand.

[Richard Baan]

Met behulp van twee stuks draden van minimaal 18 gauge (1 mm2) dik is dit simpel te doen.

Ik weet niet of 1mm2 wel dik genoeg is. Ik zou zelf wat dikkere draden daar plaatsen.
Een GI circuit trekt veel stroom, en het kan zijn dat je draden dan toch nog erg heet worden.

[Cenobyte]

Een dikkere draad zal moeilijker te solderen zijn, vermoed ik. Ik denk dat ik gewoon twee draden per overbrugging plaats: eentje van stekkerpin naar stekkerpin en de tweede waarmee ik de diodes zelf overbrug en die ik dus vanaf een ander punt kan solderen. De diodes zelf blijven ook zitten en zullen ook nog wat stroom doorlaten, denk ik?

[Richard Baan]

Weinig, want daar staat een spanningsval van 0,7V over. Ik vond de draden op de foto wat dun. Met een 2e draad zal het mogelijk ook niet genoeg zijn. Maar je kan het proberen, het ergste wat je kan overkomen is dat het begint te smelten.

Ter info: ik heb nu een DE Star trek van de NFV ter reparatie, en daar zit de GI via kroonsteentjes, en die smelten al weg... (het kan dus behoorlijk warm worden)

[Cenobyte]

Een kroonsteentje?!

De foto die ik plaatste vanaf die website was (in mijn ogen zelfs al) nogal wat broddelwerk met dunne draden inderdaad. Ik vond in de Pinball Repair Guide een foto van de oplossing:

wpc95jmp.jpg (81.8 KiB) 4592 keer bekeken

[Cenobyte]

Vanavond opgelost zoals op de foto hierboven en... mijn Totan kopkast heeft nog nooit zoveel licht afgegeven!
Na een uur in attract mode te hebben gestaan en een paar spelletjes tussendoor te hebben gespeeld waren de draden nog steeds niet merkbaar warm, dus dit is een succes.

Wel even de GI verlichting naar de adviezen op een 2 minuten autodimmer gezet, zodat de electronica die de GI verlichting aanstuurt wat gespaard wordt.