Flipperforum

Een bektangetje werkt niet, de lipjes buigen dan niet naar binnen toe en de draad glipt er snel weer uit. Solderen kan, maar de beste verbinding is de originele tang.

Maar die originele tang van molex kost 240 euro! Voldoen die tangen van +/- 70euro die ze bij sommige flipperwebshops verkopen niet? Ik wil wel de beste kwaliteit verbindingen uiteraard.

Dat zijn prima tangen. Ik heb er zelf een van 20 euro. Ook prima, als hij maar specifiek voor die pinnetjes is.

Dat zijn prima tangen. Ik heb er zelf een van 20 euro. Ook prima, als hij maar specifiek voor die pinnetjes is.

Connector CN8 (GI) zit verkeerd om op het voedingsbord! Maar ik krijg de stekker niet los! Iemand tips om deze los te krijgen?

De vol bruine draad dient van boven op pin 1 te zitten!?

hmm... stekker omgedraaid, kast opgezet, nog steeds hetzelfde.

Stekker CN8 terug losgetrokken, dus GI ontkoppeld, kast op, nog steeds hetzelfde qua geluid. Dus de bruine stekkers van de GI lijken mij los te staan van het geluidsprobleem? Of zie ik dat verkeerd?

Ik ken de kast niet, maar ik zou veronderstellen dat de GI gewoon direct voeding van de transfo krijgt en dus op zijn eigen staat.
Heb je de lekkende caps al vervangen? (Of lekken ze niet, en dus reeds vervangen door de vorige eigenaar, en is het niet-opgekuiste lekkage wat je ziet?)

De vorige eigenaar vertelde dat ze in de woonkamer opeens een luide knal hoorden, en dat ze hem toen hebben laten herstellen.
Van de 3 caps die ik op het schema heb aangeduid zijn er 2 hoger voltage dan in de manual staat, dus die zijn vermoedelijk zeker vervangen, de derde heeft de waarde zoals in de manual staat maar met sporen/corrosie eronder, van die ben ik niet zeker of die vervangen geweest is.

Ik heb deze tang gekocht, leek me een goede prijs http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... ousPage=lr
Heb nog wat liggen snuffelen in de schema's enz.
Spanning van GI wordt inderdaad gemaakt door transfo, wordt op voeding geschakeld door relais en gaat dan meteen via CN8 naar de lampjes en naar de zekeringen ervan op de PPB (J5).

Bij het nogmaals inspecteren van de voedingsprint weer iets gezien (dat me eerst niet opviel)!

Een vettig plekje onder de kleine cap C2!


Die zit dus ook aan die diodebrug DB1, waar, als ik het goed begrijp, van 18volt DC 12volt gelijkspanning wordt gemaakt, met een 12volt + en een 12volt - uitgang? en van de + 12volt wordt verder in de schakeling ook nog +5volt gemaakt. Roep maar als ik iets lomp zeg he!


Morgen ga ik een nieuwe batterij halen voor mijn multimeter, kan ik terug gaan meten!

Op pin 10 en 11 komt wisselspanning toe van de transfo. Die transfo heeft een middenaftakking op die wikkeling. Die middenaftakking hangt aan grond pin 12. De brug maakt er pulserende DC van, en de caps laden op tot de topwaarde van de sinus. Daardoor is de DC hoger dan de AC spanning tussen pin 10 en 12. Dit is wel als er geen belasting is. Bij belasting zakt de DC spanning. Onbelast krijg je (pin 10/12 AC * 1,41) - 0,6 V.
C2 is van die spanningsverdubbelaar. Diodes D2/3 nazien, en cap vervangen om zeker te zijn.

Inderdaad ik schreef DC maar het moest AC zijn! Tja het was ook al laat
Kom ik thuis met een nieuw batterijtje, blijkt mijn stokoude multimeter toch kapot te zijn, morgen eens zien voor een nieuwe.
Dus dan eerst nog eens wat meten, en stillekesaan een lijstje maken van de te bestellen onderdelen.
Spanning meten en doorpiepen is geen probleem maar waar ik nog moeite mee heb is welke componenten je wel of niet kan meten in het circuit en welke je moet lossolderen om te kunnen meten, ben me momenteel hier in aan het verdiepen...
Ik wil uiteindelijk ineens alles waar sleet op zou kunnen zitten ineens vervangen, eventueel caps vervangen door hogere waarden dan voorgeschreven indien dit de prestaties of betrouwbaarheid positief beinvloed, zekeringhouders vervangen door betere enz. op zowel voeding, PPB en soundboard.
Solderen zou geen probleem moeten zijn, ga voor zekerheid eerst nog wat proefwerkjes doen op andere prints met mijn nieuwe soldeerstationnetje

Ik heb dus een en ander gemeten.

Aan de voedingsprint:

9VAC/18VAC is
tussen pin 10 en 12: 9.84VAC
tussen pin 11 en 12: 9.83VAC
tussen pin 10 en 11: 19.56VAC

100VAC : 113.5 VAC

+12/-12 VDC unreg: +10.4/-14.1 VDC

+5VDC : 5.03 VDC

regulator LM723:
aan pin 4: 5.02 VDC
aan pin 5: 5.02 VDC

+12VDC (reg): 12.0 VDC
+68VDC : 69.4 VDC
-110VDC : -112.1 VDC
-98VDC : -97.1 VDC



Aan het soudboard:

+5VDC : 4.99VDC
+12VDC : 10.4 VDC
-12VCD : -14.7 VDC

GI 6VAC ook doorgemeten:

aan transfo
ontkoppeld: 6.4VAC
belast: 6.2 VAC

aan connector voedingsprint ontkoppeld: 6.4VAC

op soldeerpunten van connector belast: 5.8VAC

Connector CN8 : 5.7VAC

aan de lampjes:
kopkast: 4.0 VAC
playfield: 4.6 VAC


Vraagje: kan je zo'n diodebrug zoals DB1 op de voeding meten terwijl ze op de print zit op moet je die lossolderen? Ik dacht de diodes door te piepen via de +12/-12vdc aansluitingen en aan F1 en F2, maar dat werkte niet. Ik kon een lage weerstand meten die tijdens de meting stilaan opliep.

De 10v voor de 12v unreg is te laag.
Daar als eerste naar kijken. Kan best zijn dat de problemen niet direct verholpen worden, maar je moet altijd als eerste de spanning goed hebben.

Ik ga op de voedingsprint alle elco's, DB1,misschien enkele diode's en fuseclips vervangen. (en de GI connectoren)
Lijkt mij de beste aanpak of niet?
De +12/-12v unreg. kring lijkt me toch een relatief simpele schakeling met slechts een beperkt aantal componentjes waar het aan kan liggen, of zie ik dat verkeerd?
Op het soundboard ga ik ook alle elco's vervangen en misschien enkele componentjes die er aangetast uitzien, maar ik ga inderdaad eerst de +12/-12v in orde zien te krijgen, en de GI ook.

Let er even op dat je bij doorgangen van boven naar beneden de print een draadje mee laat lopen. Met name bij elko's.
Soms gaan die doorverbindingen los bij het lossolderen.

bedankt voor de tip!
ben nog bezig met de onderdelen te bestellen dus gaat weer paar daagjes duren.

Vraagje: kan je zo'n diodebrug zoals DB1 op de voeding meten terwijl ze op de print zit op moet je die lossolderen? Ik dacht de diodes door te piepen via de +12/-12vdc aansluitingen en aan F1 en F2, maar dat werkte niet. Ik kon een lage weerstand meten die tijdens de meting stilaan opliep.

- Ja dat gaat. trek die connector eraf, en meet tussen pin 10 en + regulated. diode test, - testsnoer aan pin 10. Moet doorgeven.
- Testpinnen omdraaien + aan pin 10, - testsnoer aan + regulated, mag niet doorgeven.
- Hetzelfde doen maar dan met pin 11.
- Nog eens zoals hierboven, maar dan met - regulated, resultaat juist andersom als hierboven.
Onbelast en met lage spanning van de meter meten is een indikatie, diodebrug kan in bedrijf nog falen.
Die te lage spanning kan ook komen als de belasting te hoog is door het circuit wat erachter zit. (En misschien is het zelfs normaal, en is die - 12V weinig belast, en die +12V (normaal) veel.) Gaat die + 12V nog naar een stabilisator?

Heb de PS er eens afgehaald, de diodebrug DB1 is zo te zien al eens vervangen geweest, er zit nu een mb3510w in met draadjes in plaats van de cm3501 op het schema, ik heb de brug eens doorgemeten via de soldeerpunten aan de achterzijde en het lijkt mij oké: in de ene richting oneindig en in de andere richting +/- dezelfde weerstand.
Op de PS gaat als ik het goed begrijp de +12/-12 unreg. niet naar een stabilisator, maar op het soundboard wordt er nog vanalles mee gedaan
Kan op de PS de lekkende condensator c2 de oorzaak zijn van de lage +12v unreg. ?

Wat een miserie was het trouwens om die onderdeeltjes allemaal te bestellen, heb op 3 verschillende webshops dingen besteld, uren mee bezig geweest en heb nog niet alles.

Wanneer ik zekering F2 eruit haal (=een kant van de 18v ac toevoer) dan meet ik +9.1vdc en -13.5vdc en dan bromt ze iets luider. Als ik dan terwijl de kast opstaat die zekering er terug in duw is het brommen meteen een beetje minder.

Onderdelen webshops: RS components, Farnell, Mouser, Digikey. Voor RS moet je een handelsregister hebben dacht ik, Farnell gaat als particulier, maar met moeite. Ik koop meestal bij Digikey. Wel in de USA.
Normaal dat het meer bromt als je een zekering eruit haalt. Je gaat van dubbelzijdige gelijkrichting naar enkelzijdige, en dus je - en + 12V spanning zal zakken.

Merci Eddy, ik heb uiteindelijk nog een paar condensatoren bij conrad besteld, was handig want daar had ik al een account, hopelijk heb ik wel allemaal kwaliteitsspul. Deze heb ik daar bijv. besteld, is dat goei materiaal?
http://www.conrad.be/ce/nl/product/4456 ... archDetail

Ik ken het merk niet, maar Conrad zal wel geen rommel verkopen. Een bekend condensator fabrikant is bv Nichicon.
Een hogere werkspanning kan geen kwaad, maar wel nazien dat hij niet mechanisch te groot is. Hoe hoger de spanning, hoe (meestal) groter is de elco.

De eerste componentjes zijn binnen. Heb alvast caps C1, C2, C3 en C4 vervangen op de voeding (zie 2e foto vorige pagina).
De geluidsproblemen zijn nog hetzelfde, maar zo te zien is er toch verbetering meetbaar:
+12/-12 VDC unreg: was eerst +10.4/-14.1 VDC is nu: +11.0V / -14.4 VDC

Zijn dit normale waarden?
De voeding zou een kopie zijn van die van Williams, bij het schema van Williams staat vermeld dat je niet minder dan +10.5V zou mogen meten, "or intermittent reset will occur", betekent dit dat ik goed zit met mijn +11.0V?

In mijn camper heb ik een 12v led tv. Ik gebruik hiervoor deze dc/dc spanningsstabilisator welke spanningsdalen en pieken en storing zou opvangen http://www.ledlampendirect.nl/12-volt-s ... odQysAvw#2 , in mijn camper werkt het zeer goed, eerst viel de tv vaak uit als ik een licht aanknipte, dat is daarmee opgelost.
Ik vroeg me af of dit bruikbaar zou zijn om tussen de voeding en sounboard DC te hangen?

Ik veronderstel dat het voedingsgedeelte nu ok is. Op - 12V kant trekt blijkbaar heel weinig stroom als die spanning zo hoog blijft. Er staat daar een grote cap op, maar toch misschien raar. En die spanningsverdubbelaar meet je daar 20V of zo? Geen rare dingen gaan tussenzetten, als die spanning te laag (zou!) zijn komt dat doordat de belasting van die lijn te hoog is door een defect ergens anders. Heb je een volledig schema van die kast?