Flipperforum

Er zijn verschillende methodes om cabinet decals aan te brengen, het belangrijkste onderscheid wordt gemaakt tussen "nat" en "droog".

Bij de natte methode wordt het cabinet bestoven met Windex (of vergelijkbaar) en dan wordt de decal gekleefd. Die Windex zorgt ervoor dat de decal nog niet meteen vastzit, wat toelaat om hem achteraf nog wat te verschuiven mocht hij niet perfect op zijn plaats zitten. Pas naarmate de Windex verdampt zal de decal definitief vast komen te kleven.

Ik ben niet vertrouwd met deze methode, maar ik heb mijn twijfels. Kleefkracht is echt heel belangrijk bij het aanbrengen van decals, dus elke behandeling die de kleefkracht in het gevaar zou brengen wil ik vermijden. Maar misschien zijn er mensen die daar wel een positieve ervaring mee hebben, dus please share!

Ikzelf kies voor de droge methode. Ok, dat laat dan niet toe om te corrigeren eens je de decal hebt gekleefd, maar dat is dan toch maar kwestie om ervoor te zorgen dat de decal uberhaupt niet fout kan komen te kleven denk ik dan. Genoeg tijd nemen om de decal juist te plaatsen en er daarna voor zorgen dat hij blijft zitten. Moet lukken...

Verdere bedenkingen:

De meesten lakken hun kabinet eerst helemaal zwart vooraleer er decals op te kleven, maar ook daar ben ik geen voorstander van. De decals zijn immers een heel klein beetje doorzichtig, en als je ze op een zwarte ondergrond kleeft, dan worden de kleuren automatisch wat grauw.



Wit dan misschien. Bij de restauratie van mijn IJ had ik het kabinet inderdaad eerst twee lagen witte primer gegeven, en daarop de decals gekleefd. De kleuren waren inderdaad heel mooi en fris, maar ik had de indruk dat de decals op die primer iets aan kleefkracht inboetten. Sindsdien ben ik voorstander om ze rechtstreeks op het hout te kleven. Origineel is dat ook zo.



Een tweede probleem zijn de poten. Door de druk en het schudden tijdens het spelen komt de decal op de duur los rond de poten, en verfrommelt hij. Leg protectors helpen daarbij niet helaas, althans dat is wat ik bij de nieuwe decals op mijn IJ heb ondervonden. Als oplossing heb ik de decals achteraf nagesneden tot nét buiten de poten en sindsdien is alles ok. En dat zie je het toch niet dank zij de protectors.



Ten slotte: de hoeken. Bij mijn IJ had ik mijn decals eerst overal precies tot aan de rand afgesneden, zoals op de foto hierboven. Heel mooi, daar niet van, maar ook dat bleek wat teer. Doordat je tijdens het flipperen op die plaatsen konstant met de decals in kontakt komt, komen ze uiteindelijk ook daar los. Achteraf heb ik die een milimeter van de rand nagesneden en dat is inderdaad veel steviger.

Het aanbrengen zelf dan. De methode die ik hanteer is voornamelijk gebaseerd op dit filmpje.

Behalve dat:
- ik mijn kabinet niet zwart verf
- ik niet meteen de decal hard aandruk met een rakel
- er bij mij AC/DC speelt ipv zo'n kleffe pianomuziek

Zoals gezegd hou ik de ondergrond in hout, maar spuit ik een heel klein randje waar de decal zal nagesneden worden.




Dan leg ik de decal perfect op zijn plaats (door langs onder te kijken lukt dat perfect). Ik heb niet zo'n klemmen, en dat is ook niet nodig: ik leg er gewoon iets zwaars op. Mijn pastamachine bijvoorbeeld... Aan de andere kant maak ik de decal los en snij ik een stuk van het schutblad. Daarna kleef ik dat stuk decal vast, gewoon aanwrijven met de hand, het enige belangrijke is dat er geen blazen onder komen te zitten.



Daarna de andere kant. Opnieuw gewoon met de hand aanwrijven. Doordat ik hem nog niet keihard aandruk met zo'n rakel (zoals in dat filmpje) kan ik de decal nog terug losmaken, mocht hij toch niet juist blijken te liggen. Da's dus toch iets veiliger.




Pas dan druk ik de decal definitief aan. Ik gebruik daarvoor zo'n rubberen rolletje, dat ik gekocht heb in een grafische winkel (normaal dient dit om linosneden te drukken). Doordat het rubber is kan ik echt hard drukken zonder gevaar voor enige beschadiging.



Ten slotte nasnijden. Eerst ruwweg langs de boord met een gewoon stanley mes. Daarna met het scherpe grafisch mes en een lat, net buiten de boord. Vandaar dus mijn geverfde randje...




Perfekt. En het gaat echt wel rap, het duurt langer om dit hier uit te tikken (alhoewel: met plezier gedaan )



P

Ik heb ondertussen ook al menig kast bestickerd ...........
Ik doe het altijd dmv " de natte " methode .
Je kan dan oneindig corrigeren vooraleer definitief aan te drukken ( met een zacht aftrekkertje de glascleaner ertussenuit drukken/wrijven )
Op die manier heb je bijna nooit last van luchtbelletjes ( teminste als je goed oplet )

Wat de uiteindelijk kleefkracht betreft , doe maar eens een test met een stuk afgesneden overschot .
Als je een paar dagen wacht en je trekt de sticker weer los , van een pas gelakt stuk hout , dan trek je er de verf en al mee af .
Is dat geruststellend genoeg ?

Die " natte " methode pasten we 15j geleden al toe om wagens van reclambestickering te voorzien , vandaar dat ik er zo gerust in was .

Wat ik ook gemerkt heb ivm bestickeren ........... je word er alsmaar beter in , naarmate je het veel doet ( oja , dat is met alles zo , zeker ? )
Na een kast of tien zijn de resultaten écht zéér mooi en benaderen het orgineel zo dicht mogelijk .
En laat op de hoeken zeker een mm van de kant , dan komt de sticker , door contact van handen , nooit los .
de orginele artwork is meestal ook op die manier , om dezelfde reden aangebracht .

Nog zeer belangrijk : als je al die moeite qua voorbereiding doet , koop ZEEFDRUK stickers , geen goedkope scans , enz . ........ een rotte kers op een prachtige taart , is nog steeds geen mooie taart !

gewoon ter info

Trouwens , Pascal ,

Zeer mooi werk dat je hier deelt met ons .
Ik ben er zeker van dat lang niet iedereen met hetzelfde geduld en volharding zulk top-werk levert !

Moeilijk wordt het wanneer iemand je vraagt of je dat voor hen ook eens niet wil doen , zulk een renovatie .
Al dat werk ( en soms bijhorende risico's ) is zeer moeilijk te taxeren .
Dus plak daar maar eens een prijs op !

Ik heb ondertussen ook al een handvol kasten opnieuw bestickerd.

De eerste keer met de natte methode. Vond dat het beste werken dan - na 1 kant nat te doen dan probeerden we (had een helper om de grote decal op zijn plaats te houden) droog, maar vonden dat niet goed werken, voorzichtig dan een stukje terug los getrokken en nat bestickerd.
Je moet dan wel goed wrijven van het midden naar buiten toe om al het vocht eruit te halen. Voldoende lang laten opdrogen en ze plakken wel goed.
Was een IJ, stickers moesten vooraan vrij goed overeen komen, dus daarom beter zo, zodat we speling hadden.

Andere kasten nadien bestickerd en dat droog gedaan, ging eigenlijk ook heel vlot. Weet niet waarom we de eerste keer vonden dat het niet zo goed ging, waarschijnlijk gewoon schrik om een fout te maken en de dure stickers te ruineren

Ik zet er nog altijd een witte primer op, en de randen spuit ik dan zwart. Telkens opnieuw met de schuurmachine erover om alles mooi glad te krijgen. Veel mensen willen snel werken - maar de voorbereiding van het hout is het belangrijkste en daar kruipt veel meer tijd in dan in het bestickeren zelf !

Onderschat niet hoe perfect het hout er moet uitzien - de verf moet perfect glad zijn (ev. uitlopers moet je wegschuren, gaatjes in het hout mooi opvullen en ook nadien gladschuren, ..) zelfs de witte primer die ik er met de borstel op zet die schuur ik erna mooi glad, want pas geverfd is die ook niet glad genoeg.

Ook bij het stickeren is de voorbereiding het meeste werk, de sticker moet echt perfect gealigneerd zijn.
Een foutje van 1mm in het begin gaat zich op de hele lengte van het cabinet sterk uitvergroten..

Ik heb meestal hulp gevraagd van een 2e persoon. Na het goed afzetten, plakken we 1 kant van de sticker vast met schilderstape.
Ipv de sticker om te rollen (zoals de meesten doen), houdt de andere persoon het andere uiteinde van de sticker op zijn plaats, een cm of 2 boven het hout. Met een zacht doekje ofzo druk ik dan de sticker naar beneden op zijn plaats, steeds van het midden beginnen en naar de zijkant uit, om bubbels te vermijden.

Ik heb ook Bison lijm in spuitbus. Soms spuit ik de randen van de cabinet ermee in, een heel dun laagje, maar dan plakt de decal zeker heel goed.
Randen afsnijden is ook iets dat je voorzichtig moet doen, vooraan best 1mm tussen beide laten.

Ik krijg regelmatig pm's met vragen. Vermits het dikwijls dezelfde vragen zijn lijkt het me handig dat ik de antwoorden hier voor iedereen post. Wie weet kan het iemand dienen...

sake schreef:1. waarmee het best de oude decals verwijderen? ik heb een multischuurmachine (geen excentrische).

Dit is een wijdverspreid misverstand: origineel zijn dat geen decals. De bedrukking werd rechtstreeks gezeefdrukt op het kabinet (enkel bij de laatste WPC kasten, zoals bijvoorbeeld MB en CC werden decals gebruikt). Uiteraard is het huidige vervangingsartwork ook allemaal op decal, het is immers niet echt een optie om een kabinet rechtstreeks opnieuw te bedrukken.

Het allerbelangrijkste bij het aanbrengen van decals is dat de ondergrond 100% vlak is. Opvullen - schuren - opnieuw opvullen - schuren... de minste oneffenheid of niveauverschil zal je achteraf zien. Waarmee je schuurt maakt niet zoveel uit, voldoende tijd nemen is belangrijker voor een volledig vlak resultaat.

sake schreef:2. in het topic beschrijf je dat je het cabinet niet lakt maar de decals direct op het hout aanbrengt. Denk je hier nog steeds zo over? En krijg je op deze manier een voldoende strakke ondergrond?

Bij mijn MB was het logisch dat ik de oude decals verwijderde, en dus een blank houten kabinet had als vertrekbasis. Maar ook mijn MM heb ik recent volledig tot het hout opgeschuurd. Ikzelf prefereer geen primer of verflaag aan te brengen, omdat in mijn ervaring de decal super goed hecht op die iets ruwere (maar wel strakke) houten ondergrond. Maar dat is geen wetenschap, anderen denken er misschien anders over en brengen wel een grondlaag aan. En in dat geval is het op zich niet nodig om de originele bedrukking helemaal tot het hout weg te schuren.

Belangrijk om weten is dat decals niet 100% dekkend zijn, je ziet er lichtjes de ondergrond door. Het is dus wel belangrijk dat de ondergrond egaal is (ofwel hout, ofwel dus een grondlaag) en er geen oud artwork meer te zien is want je riskeert de oude tekening nog lichtjes te zien. En als je voor een grondlaag opteert, dan zou ik die eerder, zoals hierboven vermeld, wit maken dan zwart. De kleuren van je decal zullen frisser zijn.

sake schreef:3. Bedruk jij serialdecals opnieuw en wat doe je met de print (zeefdruk) op achterkant backbox?

Die gele teksten op backbox en achterkant kabinet zijn inderdaad geen decals, maar rechtstreeks gezeefdrukt. Ik bedruk die niet opnieuw, maar probeer de originele te behouden. Ik gebruik zwarte 'kastjeslak' van De Keyn, en de kleur ligt heel dicht tegen de originele zwarte verf. Ik probeer 'uit te waaieren' rond die tekst, zodat de overgang tussen origineel zwart en nieuw geverfde zwart zo weinig mogelijk opvalt. Ik werk daarna mijn kasten altijd af met 2 of 3 lagen matte vernis (die tussendoor telkens opnieuw opgeschuurd wordt voor een volledig vlak resultaat), en dan zie je de overgang eigenlijk niet meer.




De andere decals, warnings, labels enzoverder maak ik opnieuw.

Toch even zeggen, goede tutorial!

Ik persoonlijk gebruik ook de natte methode, maar wel met gewone H2O (water) geen windex ofzo daar zitten alcohol derivaten en andere stoffen in die lijm oplossen.

Super tutorial, bedankt iedereen!

Voor het aanbrengen van de side decals moeten de glasgeleiders bovenop het cabinet worden verwijderd. Wat is zo de beste methode om deze zonder schade te verwijderen? Zitten die niet vastgelijmd?

Inderdaad side rails moeten eraf.
Voorzichtig met een paletmes (zo een ding om verf af te steken) de plakband doorsnijden.
Als je dat over heel de lengte gedaan hebt valt de side rail ( als je de vijzen eruit heb gehaald) er gewoon af.
Nooit beginnen trekken aan de side rail, dan plooi je ze.
Nu gewoon de lijmresten verwijderen en klaar is klara.
Grtz free

Ps de echte glasgeleider in plastic kan je evt. laten zitten.
Indien je die wil verwijderen moet je de nietjes er gewoon uithalen.

Na Pascals eerste post hier te lezen viel me iets op dat ik nog doe - na het netjes afsnijden van de randen, ga ik over de afgesneden rand met een zwarte alcoolstift. Anders zit je dat witte van de decal nog een beetje en ik vind dat het afsteekt af, zeker als je eronder zwart gespoten hebt.

En voor de volledigheid voeg ik ook mijn bemerkingen toe die ik aan Mario antwoordde ivm deze intussen al iets oudere tutorial...

- bij mijn meest recente restauraties heb ik het kabinet aan de buitenkant wel degelijk wit geprimerd ipv in houtkleur te laten. Zo komen de kleuren het meest tot hun recht. Zeker niet zwart lakken, dat maakt je kleuren écht veel doffer!!!

- het is handiger als je met 2 bent om die grote kabinet decals aan te brengen. Maar zoniet vind je in deze video een goeie tip om met die lange flappen weg te kunnen (hij doet het met stencils maar de techniek is dezelfde)



- ik ben nog steeds absoluut voorstander van de droge methode. Zorg gewoon dat je decal juist op zijn plaats zit, leg er iets zwaars op (bijvoorbeeld een paar verfpotten) zodat hij niet verschuift, en dan kleef je 1 kant, zoals in de tutorial en deze video. Daarna kan het niet meer mis gaan.

- zorg dat je vooraf de aardingsdraad en transfo etc al gemonteerd hebt. Dat gaat immers veel gemakkelijker als je je kabinet op zijn kant legt of op zijn kop. Maar dat doe je liever niet meer eens je decals erop zitten...

- snij decal weg onder de poten. Op die manier zal je decal achteraf niet beschadigd geraken door je poten. Ofwel volgens de zogenaamde "HEP methode" (zie eveneens in de tutorials rubriek), maar tegenwoordig kan je zo'n handige metalen beschermers kopen zoals Stern die gebruikt.



- ten slotte, en dit is een heel belangrijke: snij de decal weg onder je siderails waar de kleeftape komt (zorg uiteraard wel dat er een beetje overlapping is). Die tape kleeft immers veel harder dan je decal zelf en het kan gebeuren dat daardoor je decal mét siderail komt los te zitten achteraf (been there, believe me).

Zeer interessante tutorial.
Binnenkort ga ik voor het eerst cabinet decals plaatsen.
Nu vraag ik mij af, als ik die metalen protectors gebruik, snij ik het decal dan in rond de metalen protector of rond de poot. En is het nog nodig om vilt/rubber oid te gebruiken of volstaat de metalen protector?

Metalen protector is voldoende.
Afsnijden rond de protector (of ergens tussen protector en rand van de poot) maar niet zo ver dat je de snede niet ziet zitten als de poot erop gemonteerd zit.