Twilight Zone Bridge probleem

[die4it]

Hallo Allemaal,

Wij hebben een Twilight Zone staan die in uitstekende staat verkeerd, Echter bleek dat de condensatoren op het moederbord niet helemaal goed meer waren, hij viel namelijk uit na enkele minuten spelen en dit gebeurde elke keer opnieuw zonder uitzondering.

Omdat ik zelf software engineer ben en zelf kan solderen had mijn vader besloten dat we het zelf zouden herstellen. Om dit te doen hebben we de volgende set besteld.
http://www.wipperflinkel.nl/winkel/cont ... .html#p408



Nu hebben we alle condensatoren losgehaald en de nieuwe erop gezet
echter wanneer hij aangezet wordt verschijnend het volgende

https://www.youtube.com/watch?v=-aed0lHXV3s

Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Wat ik me zelf kan bedenken is dat er bij de beschrijving staat dat je 25v condensatoren krijgt.
De 5x Condensator 15000µF 25volt kloppen
De 1x Condensator 100µF 100volt klopt

Echter de 1x Condensator 100µF 25volt radiaal elektrolytisch lijkt niet te kloppen.
Er zat er inderdaad een van 25volt in voorheen maar bij de set kregen we er een van 35volt bijgeleverd. Kan dit mogelijk het probleem zijn?

Ik hoor het graag of iemand ideeën heeft!

[Rensh]

Geen idee wat de oorzaak van je probleem is maar zou maar eens goed kijken of je bv geen sluiting hebt gemaakt bij het solderen, zitten de elko's er niet omgekeerd op etc.

Het is igg geen probleem om een 25v elko te vervangen door een 35v. Zwaarder mag, lichter niet. Een 25v exemplaar werkt goed tot 25v, een 35v tot max 35v oftewel werkt ook op 25Volt


-

[flippers.be]

Waarschijnlijk iets verkeerd gesoldeerd en een baantje onderbroken, die elcos vervangen is iets waar je moet mee opletten..

begin met de testpunten na te meten en te zien of alle ledjes op t powerdriverboard branden..
ook zien of je wel alle kabels goed terug hebt gestoken (flatcables ook) en niet iets hebt vergeten of bv de flatcable een pinnetje verkeerd hebt gestoken..

[Richard Baan]

Eerst alle spanningen meten, dan zo verder zoeken.

[die4it]

Waarschijnlijk iets verkeerd gesoldeerd en een baantje onderbroken, die elcos vervangen is iets waar je moet mee opletten..

begin met de testpunten na te meten en te zien of alle ledjes op t powerdriverboard branden..
ook zien of je wel alle kabels goed terug hebt gestoken (flatcables ook) en niet iets hebt vergeten of bv de flatcable een pinnetje verkeerd hebt gestoken..

Ik heb net nog een keer alles gecontroleerd,
Alle elcos heb ik gecheckt en de tin zit aan beide kanten goed erdoor bij elk punt dat vervangen is.
Verder heb ik gekeken of alle ledjes op t power board branden en dit is inderdaad het geval.
De flat cable is zo goed als niet verkeerd te steken maar heb nog een keer gekeken en ook deze zit goed.

Dacht zelf inderdaad ook meteen dat er een draadje fout zat maar intussen al 4x alles opnieuw erin gestoken en het blijft hetzelfde verhaal.

misschien dat je het hier ook een beetje kunt zien
https://www.youtube.com/watch?v=z8tB6PUNX5s

[Trillium]

toch moet die flatcable ergens fout zitten
waarschijnlijk op het CPU bord
daar zit een dubbele rij waar de flatcable opgaat
indien je een rij wel hebt en de andere niet (dan zit de flatcable dus te hoog of te laag) dan krijg je iets heel geks zoals je op je display zit
verder natuurlijk de rode band op de 1, dit is niet te zien op de video

zit de kleine flatcable ook goed? (achter op de DMD), die kun je 180 graden verkeerd erop zetten
de inkeping moet overeenkomen met een markering op de flatcable

ik hoop dat je resetproblemen voorbij zijn
was bij mij niet het geval
heb een regelbare 5volt (LM323 vervangen door de PSU5) erin gezet (staat op 5,2 volt) en ook de connector naar CPU bord vervangen (er ging teveel stroom verloren van powerdriverbord naar CPU bord)
nu issie stabiel!

[die4it]

toch moet die flatcable ergens fout zitten
waarschijnlijk op het CPU bord
daar zit een dubbele rij waar de flatcable opgaat
indien je een rij wel hebt en de andere niet (dan zit de flatcable dus te hoog of te laag) dan krijg je iets heel geks zoals je op je display zit
verder natuurlijk de rode band op de 1, dit is niet te zien op de video

zit de kleine flatcable ook goed? (achter op de DMD), die kun je 180 graden verkeerd erop zetten
de inkeping moet overeenkomen met een markering op de flatcable

ik hoop dat je resetproblemen voorbij zijn
was bij mij niet het geval
heb een regelbare 5volt (LM323 vervangen door de PSU5) erin gezet (staat op 5,2 volt) en ook de connector naar CPU bord vervangen (er ging teveel stroom verloren van powerdriverbord naar CPU bord)
nu issie stabiel!

Ik ga zometeen dan toch nog een keer alles nalopen!
Alleen doet die niet alleen vreemd op de display hij doet verder ook niks. Als ik op start doe gebeurt er niks

[die4it]

Je had het goed, er zat op een ander board een flat cable niet goed dom dom.
Nu gaat die netjes aan alleen krijg ik een melding "check fuse j114 and j115" die zijn echter volledig in orde.
Maar j112 is niet meer in orde. Als ik op p3 meet krijg ik nog niet eens 1v.
Kan dit zijn omdat j112 eruit ligt en dat dit voor de melding zorgt?

[flippers.be]

kijk hier eens: http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?t ... 15_message

[Trillium]

ai de problemen die je nu beschrijft kunnen het gevolg zijn van verkeerde/of slechte montage, maar loop eerst alle zekeringen na, duw elke zekering goed aan in zijn houder. Meet spanningen.
Kun je in het test menu komen?

iedereen met vragen over de vervanging van de LM323k:

dit is het product:
http://www.ezsbc.com/index.php/featured ... GoN1rmXf2Z

Bij Karin The Pinwitch in Duitsland te koop:
https://shop.thepinwitch.com/product_in ... 29765b4b30

Heb alleen maar goede referenties gelezen/gehoord over dit product. Ben heeeel blij dat ik na 5 jaar kloten nu ook een stabiel bord heb

[marioann]

Controleer ook eens of de elco's aan beide zijden vd print verbinding maken. Bij het verwijderen van een elco durven de doorverbingen er wel eens mee uit komen.

[HarrieD]

Ik ben bang dat je een aantal draadbruggen komt te leggen. Als je die elco's en bruggen weghaalt komen helaas ook de doorverbindingen op de print mee waardoor de componentzijde van de print geen verbinding meer heeft zodra de componenten geplaatst zijn. Dus pak je multimeter, je soldeerbout en een uurtje van je tijd.

Succes!

[HarrieD]

ai de problemen die je nu beschrijft kunnen het gevolg zijn van verkeerde/of slechte montage, maar loop eerst alle zekeringen na, duw elke zekering goed aan in zijn houder. Meet spanningen.
Kun je in het test menu komen?

iedereen met vragen over de vervanging van de LM323k:

dit is het product:
http://www.ezsbc.com/index.php/featured ... GoN1rmXf2Z

Bij Karin The Pinwitch in Duitsland te koop:
https://shop.thepinwitch.com/product_in ... 29765b4b30

Heb alleen maar goede referenties gelezen/gehoord over dit product. Ben heeeel blij dat ik na 5 jaar kloten nu ook een stabiel bord heb

top, thanks.

[die4it]

Ik ben bang dat je een aantal draadbruggen komt te leggen. Als je die elco's en bruggen weghaalt komen helaas ook de doorverbindingen op de print mee waardoor de componentzijde van de print geen verbinding meer heeft zodra de componenten geplaatst zijn. Dus pak je multimeter, je soldeerbout en een uurtje van je tijd.

Succes!

Moeten de punten op de printplaat dan opgeschuurd worden en een extra bevestigingsstuk tegen gesoldeerd worden?
Zoals hier beschreven:

http://www.wipperflinkel.nl/tech/wpcelkos/index.html

[HarrieD]

Helemaal correct. Dat heeft Hans eigenlijk best mooi gedocumenteerd. +1

[die4it]

Ik heb nu een brug gelegd bij alle condensatoren. Er waren er 3 waar de tussenverbinding uit leek te zijn.
Bij de Bruggelijkrichter heb ik het echter nog niet gedaan ik weet niet of het probleem hier kan zitten.

Ik ben gaan doormeten aangezien het nog steeds niet werkt zoals het hoort.
Op F114 staat aan beide kanten ongeveer 7 volt.

Ik heb deze stappen doorlopen die op de site stonden die flipper.be stuurde.
1. Turn the game on.
2. Set your meter to DC volts. If your meter isn't an auto-ranging meter, expect to see less than 20VDC.
3. Clip the black lead of your DMM to game ground, or tuck it under the backbox ground braid.
4. Probe TP8 with the red lead of your DMM. It should measure about 18VDC. If not, suspect F114.
5. Probe the banded side of D1. It should measure about 18 minus .5 to .7 volts, (the typical voltage drop across this kind of diode), or about 17.4VDC. If not, suspect D1.
6. Probe the banded side of D2. It should measure about 17.4 minus .5 to .7 volts (again), or about 16.8VDC. If not, suspect D2.
7. Probe the top leg of the 7812. It should measure about 16.8V. If not, suspect the trace between D2 and the 7812 or a fractured solder joint at the 7812.
8. Probe the bottom leg of the 7812. It should measure about 12VDC since the job of this regulator is to produce 12VDC. If not, suspect the 7812 regulator.
9. Probe the right side of fuse F115. It should measure about 12VDC. If not, suspect the trace between the lower leg of the 7812 and fuse F115. In particular, suspect that C2 has leaked and corroded the trace carrying the 12VDC. See: "Leaky Capacitor C2 corrodes trace", below.
10. Probe the left side of fuse F115. Again it should measure about 12VDC. If not, suspect F115 is blown or the fuse block has a poor mechanical connection to the fuse or to the PCB.
11. Finally, probe pin 2 of J114. It should read about 12VDC. If not, suspect the trace from fuse F115, the connection of the F115 fuse block to the PCB, or a fractured pin at J114.
The only circuit path remaining to test is the path to the ground pin of J114 (pins 5 and 7) from the 7812. This is easily accomplished with power off.

Ik kom niet verder dan stap 5
Op d1 staat aan beide kanten 0 volt.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn hier?
Kan het zijn dat er toch bruggen gelegd moeten worden bij de Bruggelijkrichter?

Ook wanneer ik d1 en d2 test met de DMM in diode check en dit las rond de 785 uit.
Ook wanneer ik test tussen pin 2 van Q2 en pin 1 van j114

[Richard Baan]

Als je wel spanning meet op tp8 en niet op D1 zal daartussen een onderbreking zijn.
Ik dacht dat TP8 en D1 ook een eind van elkaar zitten? Ik zou als eerste de condensatoren verdenken, de through-holes breken op dat punt gemakkelijk.

Inderdaad een goede beschrijving van Hans. Ik ben er zelf 1x in getrapt, en sindsdien op deze manier gerepareerd. Werkt feilloos.

Hoewel ik ook heb begrepen dat sommigen de condensatoren er uit kunnen krijgen zonder schade. Dan wel door beide aansluitingen te verhitten (met een extra brede punt op de bout) zodat beide aansluitingen tegelijk los komen. Dan haal je de condensator er gemakkelijk uit (valt er als het ware uit). Hoef je alleen nog maar de tin weg te zuigen.

Zelf is me dat nog niet gelukt met mijn bout. Ik heb het ook nog niet iemand zien doen.

[Richard]

Heb zelf een keer een zelfde soort probleem gehad met een road show. Probleem zat hem in print baan van een brugcel.vierkante grijze blokje. Maar dan niet aan de soldeerkant / achterkant print maar aan de voor kant. Hier zit aan 1 van de pootjes een heel dun baantje die je heel makkelijk kapot trekt bij uitsolderen burgcel. Als je nieuwe brugcel plaatst zie je het printbaantje niet meer lopen omdat koelrib er overheen zit. Heb na revisie er toen ook alles afgehaald en ben alle banen met boek gaan checken zo kwam ik er achter. Geen idee of je er wat aan hebt maar succes